Lace, fingering, DK, worsted... Vous lisez régulièrement ces termes dans des patrons de tricot mais vous vous demandez à quoi ils correspondent vraiment ? Il s'agit en fait de termes utilisés pour différencier les épaisseurs de fil à tricoter ou crocheter. Si l'on prête peu d'intérêt à ces informations au début (un peu casse-pieds il faut l'admettre quand on commence à tricoter et qu'on a juste envie de... tricoter justement), on se rend vite compte qu'elles sont importantes si l'on veut réussir ses projets. De la théorie à la pratique, nous allons essayer de faire un panorama de ces différentes épaisseurs. Une fois que vous aurez lu cet article, vous saurez comment les reconnaître, comment choisir la bonne pour un projet et même comment adapter si votre fil ne colle pas tout à fait à celui requis par le patron !
En théorie : comment reconnaître les différentes épaisseurs de fil ?
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Une catégorisation standard ?
Si l'on fait un mash-up de tous les termes que l'on peut croiser quand on parle d'épaisseur de fil, on obtient une liste de quatorze termes : thread, cobweb, lace, light fingering, fingering (ou sock), sport, light DK, DK (ou double knit), light worsted, worsted, aran, bulky (ou chunky), super bulky et jumbo.
Le Craft Yarn Council américain a bien essayé de mettre en place une classification standardisée. Vous croiserez leurs symboles sur les étiquettes de certaines marques de fil américaines ou à distribution internationale. Mais la tricosphère se distingue par sa singularité et son originalité (c'est que nous sommes un joyeux mélange de créatifs), donc les tentatives de conventions se soldent rarement par un succès. Aussi, si la plupart des créateur•rices indépendant•es indiquent l'épaisseur du fil utilisé dans leur patron avec une de ces quatorze catégories, celles-ci apparaissent rarement sur les étiquettes.
Alors, pour vous faciliter la vie, nous avons regroupé les fils présents sur nos étagères selon la catégorisation qui nous semble la mieux adaptée à notre stock : Lace, Light Fingering, Fingering, Sport, DK, Worsted / Aran, Bulky et Super Bulky.
Mais si vous vous retrouvez avec une pelote ou un écheveau non identifiés, vous avez quand même la possibilité de vous faire une idée de ce que vous avez dans les mains grâce à deux informations faciles à obtenir : le wrap per inch (WPI) et l'échantillon. Vous avez peut-être entendu parler du premier, et je suis certaine que vous connaissez le second !
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Les indicateurs de classification : le WPI et l'échantillon
Commençons par le wrap per inch. Littéralement, il s'agit du nombre de tours pour 2,5 cm. Et c'est bien ainsi que vous l'obtiendrez ! Il suffit en effet de prendre une règle et d'enrouler votre fil autour sur une longueur de 2,5 cm, sans serrer, sans superposer les tours puis de compter combien de tours ont été faits. Puis vous vous référez au tableau récapitulatif ci-dessous. Vous aurez ainsi une idée de l'épaisseur de votre fil.
Deuxième indicateur donc : l'échantillon. Vous savez certainement maintenant qu'il est indispensable pour obtenir un vêtement ou un accessoire aux bonnes mesures. Il reste également le meilleur moyen de vous faire une idée de l'épaisseur de votre fil. Son principe est simple : on compte le nombre de mailles sur une longueur de 10 cm. Comme pour le WPI, il vous suffit ensuite de vérifier dans le tableau pour avoir une idée de la catégorie de votre fil.
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Et en chiffres ça donne quoi ?
J'ai donc tenté de vous faire un tableau récapitulatif à partir de diverses sources rencontrées au fil de mes pérégrinations internetesques et de mes lectures :
| Type de fil | WPI | Nb de mailles pour 10 cm |
| Lace | 30 et + | de 33 à 40 |
| Light Fingering | de 16 à 32 | de 29 à 32 |
| Fingering | de 14 à 30 | de 27 à 28 |
| Sport | de 12 à 18 | de 24 à 26 |
| DK | de 11 à 15 | de 21 à 23 |
| Worsted / Aran | de 9 à 12 | de 16 à 20 |
| Bulky | de 6 à 9 | de 12 à 15 |
| Super Bulky | de 5 à 6 | de 7 à 11 |
Vous noterez que les chiffres en WPI peuvent se croiser d'une catégorie à l'autre, surtout pour les fils fins. C'est que, "dans la vraie vie", les choses sont un peu plus compliquées. Ainsi, deux fils classés dans une même catégorie peuvent sembler plus ou moins volumineux, notamment en fonction de leur composition et de la façon dont ils sont filés.
Alors, comme on ne vit pas en théorie (où, c'est bien connu, tout se passe toujours bien), on fait comment pour s'y retrouver et ne pas se planter quand on cherche un fil pour un patron spécifique ?
En pratique : comment choisir la bonne épaisseur de fil ?
Vous avez trouvé le patron de vos rêves, maintenant il faut trouver le fil qui lui ira bien ! Première étape : choisir sa composition (fil d'été ? Fil d'hiver ? Plutôt lin ou coton ? Plutôt cachemire ou laine norvégienne ?). Deuxième étape, celle qui nous intéresse aujourd'hui : trouver celui qui colle à l'épaisseur demandée. Pour cela, deux options : partir à la pêche aux informations et / ou échantillonner.
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La solution de facilité
Si vous avez acheté votre fil sur le site, nous indiquons l'épaisseur dans la fiche produit de chacun, ainsi que l'échantillon préconisé par la marque.
Et si votre fil vient d'une autre boutique, des profondeurs de votre stash, d'un cadeau ou d'un héritage ? Direction Ravelry bien sûr ! Nous faisons souvent référence à ce site, à juste titre. Cette base de données recense plusieurs dizaines de milliers de fils du monde entier, et qui pour certains remontent à des années, il y a donc de très fortes chances que vous y trouviez le vôtre. Et pour quasiment chaque fil, l'épaisseur et l'échantillon apparaissent dans la fiche.
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Lire l'étiquette
L'étiquette représente la fiche technique d'une pelote ou d'un écheveau, résumée sur un petit bout de papier. Pour les fils industriels ou à grande distribution, vous y trouverez généralement les informations de composition du fil, le numéro d'aiguilles préconisé pour le travailler, l'échantillon et les informations d'entretien. Chaque marque a sa propre présentation, mais les informations fournies sont plus ou moins les mêmes.
Exemples d'étiquettes de marques de fils à tricoter ou crocheter de différents pays
Si rien n'est indiqué (comme souvent sur les écheveaux de teinturier•ère par exemple), pas le choix, il faut en passer par l'échantillon. Et franchement, il reste le meilleur moyen de savoir si votre fil est adapté au patron qui fait battre votre cœur. Si vous allez passer des heures sur un pull ou un gilet, autant mettre toutes les chances de votre côté, non ?
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Echantillonner son fil
Faire confiance aux étiquettes, c'est bien. Vérifier, c'est mieux. Les informations fournies par les marques correspondent en effet à une "tension moyenne". Or, chaque personne a sa propre tension*. Si pour certains projets, comme les châles par exemple, cela peut ne pas trop avoir d'importance, pour d'autres, comme les vêtements ou les accessoires ajustés, il vaut mieux vérifier.
Petit aparté : comment obtenir un échantillon fiable ?
En voilà une bonne question ! À laquelle vous trouverez plusieurs réponses, chacun•e ayant SA méthode. Deux choses sur lesquelles nous sommes tous•tes d'accord :
- sa taille : il faut qu'il mesure plus de 10 cm x 10 cm
- un échantillon se lave et se bloque (et dans l'idéal, vous le mesurez avant ET après blocage)(et vous n'oubliez pas de noter ces informations !)
Ma méthode personnelle (qui n'est pas infaillible) : pas de point mousse sur les bords (parce que ça déforme) mais une maille glissée à chaque début de rang. Et si je travaille un fil qui a tendance à s'éteeeeeendre (coucou la soie !) ou pour un projet qui va avoir un certain poids, j'accroche mon échantillon sur le séchoir à linge avec quelques épingles en bas pour simuler le poids.
Ensuite, il faut sortir la jauge à échantillons ou le mètre-ruban (ou la règle rigolote). On mesure le nombre de mailles pour dix centimètres, et on compare à l'échantillon donné sur le patron.
Et pour bien faire les choses, on compte aussi les rangs. Cela évite de se retrouver avec une emmanchure qui arrive au niveau de la taille, même si le nombre de mailles était cohérent !
Petite astuce : je trouve qu'il est plus facile de compter les rangs sur l'envers d'un échantillon en jersey. Personnellement, je distingue mieux les petites vagues que les petits V !
Une fois les mesures prises, il vous reste à comparer votre échantillon à celui donné par le patron de vos rêves. La théorie a-t-elle rejoint la réalité ? Si ce n'est pas le cas, pas de panique : vous pouvez adapter !
Comment s'adapter si le fil ne colle pas à l'échantillon du patron ?
Vous avez d'un côté le patron de vos rêves, de l'autre un fil dont la couleur vous donne envie de castonner là maintenant tout de suite et, ô rage, ô désespoir, les deux ne collent pas. Deux solutions s'offrent alors à vous : doubler votre fil ou choisir une taille différente de celle qui correspond à vos mesures.
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Doubler un fil
Si votre fil est trop fin par rapport à ce qui est demandé dans le patron, vous pouvez envisager de le doubler. Il existe une règle de calcul couramment utilisée pour le doublage du fil, qui se base sur le nombre de "ply" de chaque fil :
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- lace : 2
- light fingering : 3
- fingering : 4
- sport : 5
- DK : 8
- worsted / aran : 10
- bulky : 12
Vous prenez le nombre de ply de chaque fil que vous souhaitez utiliser et vous les additionnez. Le nombre obtenu correspond à l'épaisseur de fil obtenue. Par exemple : un fil lace + un fil fingering = 2 + 4 = 6 = une épaisseur entre sport et DK.
Bien sûr, ce type de calcul relève une fois encore de la théorie. Il ne prend pas en compte la nature des fibres ni la façon dont les fils sont filés. Vous voyez donc où je veux en venir : il va falloir... échantillonner.
Mais cela vous donne quand même une base pour sélectionner un fil complémentaire potentiel !
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Calculer pour choisir une taille différente
Si votre fil est trop épais ou si vous ne voulez pas le doubler, vous pouvez alors simplement choisir une taille différente de votre taille habituelle. Nous allons prendre l'exemple d'un pull ou d'un gilet, mais vous pourrez le transposer à n'importe quel type de patron.
Notez ces informations :
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- nombre de mailles de votre échantillon = 10 cm
- mesure visée (aisance incluse) = xxx cm
Et voici le moment où vous sortez la calculatrice et remerciez le maître ou la maîtresse de primaire qui vous a inculqué la règle de trois. Voici la formule à poser :
10 cm = nombre de mailles de votre échantillon
tour de poitrine visé en cm = ?
avec ? = nombre de mailles visé
Le calcul est le suivant : ? = (nb de mailles de votre échantillon x tour de poitrine visé) / 10
Nous allons prendre un exemple chiffré. Admettons que vous ayez un échantillon de 20 mailles pour 10 centimètres, et que vous souhaitiez obtenir un tour de poitrine de 100 centimètres. Vous posez donc :
10 cm = 20 mailles
100 cm = ? mailles
Qui donne : ? = (20 x 100) / 10 = 200
Vous sortez maintenant votre patron, et vous cherchez le nombre de mailles obtenues au niveau du tour de poitrine :
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- si vous tricotez en rond : il doit être indiqué juste avant la séparation corps / manches si vous partez du bas vers le haut ou juste après la séparation corps / manches si vous partez du haut vers le bas
- si vous tricotez à plat : il faut additionner le nombre de maille du dos + le nombre de mailles du ou des devant(s) - 4 mailles (pour les coutures)
Repérez à quelle taille correspond votre ? (ici vos 200 mailles) : ce sera la taille que vous choisirez de tricoter.
Assurez-vous également que votre nombre de rangs correspond à peu près à celui du patron. Si la différence est minime, vous pourrez adapter en ajoutant ou supprimant deux ou trois rangs. Si la différence est importante et que vous ne vous sentez pas de refaire un calcul complet de l'empiècement, il vaut mieux soit chercher un patron mieux adapté à votre fil, soit chercher un fil mieux adapté à votre projet ! Dans tous les cas, mesurez votre ouvrage en cours de tricot, et essayez-le au moins une fois la jonction corps / manches atteinte.
Vous l'aurez compris, l'échantillon est (malheureusement) un mal nécessaire, aussi bien pour déterminer l'épaisseur d'un fil inconnu que pour choisir un fil adapté à un projet. Avec les années et l'accumulation de projets, vous arriverez à évaluer cela plus facilement "à la louche"… Mais "la louche" manquera toujours de précision et il y a des projets pour lesquels celle-ci est importante, sous peine de se retrouver avec une tente au lieu d'un crop top !
* Votre tension peut même varier au sein d'un même projet. Ainsi, nombre d'entre nous tricotons plus serré si nous sommes stressé•es, ou en aller-retour par rapport à en rond, ou sur petit diamètre par rapport à un grand diamètre. C'est pour cela qu'il est difficile d'obtenir un échantillon 100% fiable. Mais avec l'expérience, vous apprendrez à adapter vos aiguilles en fonction de la situation. Par exemple, j'utilise une taille d'aiguilles supérieure pour les manches par rapport au corps.